Как подобрать новый замок по размеру старого: что измерить, чтобы он встал без переделки двери

Размер замка для двери — это не одна цифра, а набор: длина и ширина лицевой планки с расстоянием между винтами, размеры корпуса, вылет до оси личинки, межосевое расстояние до квадрата ручки и положение ригелей. Снимите их со старого замка при открытой двери, по возможности от одной точки отсчёта, и сфотографируйте торец с выдвинутыми ригелями и маркировку на планке. Покупайте только тот замок, у которого сходятся все цифры сразу: ошибка в пару миллиметров по вылету, межосевому или винтам планки — и без сверления он уже не встанет. Если замок на двери единственный, начинайте с линейки и фото, а не с отвёртки: снятый замок дверь на ночь не запрёт.

Размер замка для двери: что измерить на корпусе и лицевой планке

Лицевая планка — металлическая полоса в торце двери, из которой выходят ригели и защёлка. Её видно без разборки, поэтому размеры дверного замка удобнее всего снимать с неё. Дверь держите открытой и записывайте всё в миллиметрах:

• Длина и ширина планки. Если поверх основной планки стоит вторая, декоративная, измерьте обе и их общую толщину: планка толще прежней будет выступать из торца и тереться о коробку.
• Форма концов — прямые или скруглённые.
• Расстояние между крепёжными винтами по их центрам. Винты вкручены в резьбу в торце полотна, и новые отверстия в металле — это уже переделка.
• Маркировка. На планке или корпусе часто выбиты модель или код. С ними искать проще, но цифры всё равно сверяйте с замером.

Корпус спрятан в полотне, и без снятия его не измерить. Размеров у него три: высота, глубина от планки до задней стенки и толщина. Их берут из паспорта старого замка, со снятого корпуса или по маркировке у продавца. Главное правило: новый корпус не должен быть толще, выше или глубже старого. Проём в торце металлической двери вырезан под прежний замок, карман внутри ограничен рёбрами жёсткости и листами полотна, и лишние миллиметры туда не войдут.

С каталогами осторожнее. Размеры врезных замков там дают отдельными строками, но называют их по-разному. «Ширина врезного замка» у одного продавца означает глубину корпуса, у другого — ширину лицевой планки. «Длина врезного замка» — то высоту корпуса, то длину планки. Сверяйте свои цифры со схемой, на которой размеры показаны стрелками, а не с подписью в таблице.

И о точности. Крючок рулетки ходит, приложить её к узкой планке ровно трудно, и на таких коротких замерах легко ошибиться на миллиметр-два, а для замка это много. Для планки и отступов лучше взять металлическую линейку или штангенциркуль.

Расстояние до оси личинки и ручки

Эти два размера привязаны к отверстиям, которые уже просверлены в полотне, поэтому подогнать их на месте нельзя.

Вылет, его ещё называют бэксетом, — расстояние от лицевой планки до центра личинки или скважины сувальдного ключа. Приложите линейку или угольник к планке в торце и по внутренней стороне двери отмерьте до центра личинки. Мерьте именно от планки, а не от края полотна: у металлической двери наружный лист обычно выходит за торец, чтобы перекрыть щель у коробки, и замер от него получится больше настоящего.

Межосевое расстояние — от центра квадрата ручки до центра личинки. На металлических дверях часто встречается 85 мм, но бывают и другие значения, поэтому верьте линейке, а не описанию двери. Если замок двухсистемный — с плоским ключом и длинным ключом с бородкой, — измерьте расстояние от квадрата до обеих скважин. Не совпало межосевое — либо личинка, либо квадрат не попадёт в своё отверстие, а старая ручка на планке не сядет на место. Как подобрать саму ручку под замок, я разбирал в статье ручка для входной металлической двери.

Цилиндровые замки нередко продаются без личинки, и её размер нужен вместе с размерами замка. Считают его отдельно — от крепёжного винта, с учётом толщины двери и накладок; как это сделать, написано в статье какую личинку выбрать.

Ригели, тяги и ответная планка

Здесь ошибаются чаще всего: замок встал в дверь, винты совпали, а дверь не запирается. Причина в том, что ригели нового замка не попадают в окна в коробке.

При открытой двери поверните ключ до конца, чтобы ригели вышли полностью, и запишите:

1. Сколько ригелей и какой они формы — круглые или плоские; диаметр или высоту и толщину.
2. Насколько они выходят из планки при полном запирании.
3. Где они стоят — расстояние по центрам от оси личинки до каждого ригеля. Мерить всё от одной точки надёжнее, чем от краёв планки.
4. Где защёлка и в какую сторону смотрит её скос. Сторона — отдельная тема, её я разобрал в статье левый или правый замок.

Потом осмотрите коробку. На металлической двери окна под ригели обычно прорезаны прямо в профиле, иногда стоит отдельная ответная планка на винтах. Запишите размеры окон и их положение. Ригель нового замка должен входить в своё окно с небольшим зазором со всех сторон и выходить на всю длину, ни во что не упираясь. Ригель, который задевает край окна, поначалу просто ходит туго, а через какое-то время замок начинает закусывать.

Тяги. Если при запирании ригели выходят ещё и в верх коробки или в порог, у двери есть тяги. Они цепляются к ригельной планке замка через отдельный узел, и у разных производителей он устроен по-разному. Новому замку нужен выход под тяги в том же месте и того же типа. Иначе дверь закроется, но верхний и нижний ригели работать перестанут, и держать её будут только боковые.

На межкомнатной двери проще: ответная планка там стоит отдельно на коробке, и её можно немного сдвинуть под новый язычок. В металлической коробке окно без резки и сварки не сдвинешь, а это и есть та переделка двери, которой хочется избежать.

Размеры накладных замков и замков межкомнатных дверей

Накладной замок висит на внутренней стороне полотна, и замеры у него свои:

• размеры корпуса — новый лучше взять того же размера или крупнее, чтобы он закрыл следы и старые отверстия от саморезов;
• расстояние от кромки двери до центра отверстия под личинку — отверстие сквозное, и второе рядом со старым уже не спрячешь;
• толщина двери — от неё зависит длина личинки и её поводка;
• ответная часть на коробке и то, куда открывается дверь, внутрь или наружу.

Размер замка межкомнатной двери снимают так же, только замеров меньше: длина и ширина лицевой планки, форма её концов, вылет до оси ручки, а у замка с ключом или фиксатором — межосевое до скважины или завёртки. Проверьте и глубину паза: корпус должен войти туда целиком. Выборку под планку в дереве можно чуть расширить, но не уменьшить, поэтому планка меньше прежней оставит щель по краям. В пустотелом полотне паз не углубляйте: замок держится только в деревянном бруске под фурнитуру, а за ним — картонные соты.

У пластиковых дверей свои узкие замки и свои размеры, о них — в статье замок для пластиковой двери.

Почему «такой же» замок может не встать

Когда «точно такой же» замок не встаёт на место, причина обычно одна из этих:

• Совпало название, а не размеры. У одной модели бывает несколько исполнений: с разным вылетом или межосевым, с защёлкой и без неё. Старую версию могли снять с производства, а новую выпустить с другим корпусом.
• Совпали две главные цифры, остальные — нет. Вылет и межосевое те же, но корпус толще, ригели стоят выше или ниже, а винты планки не попадают в резьбу.
• Замок был «родным» для двери. Недорогие металлические двери иногда комплектуют замком, сделанным под конкретную модель двери, и пару ему из обычного каталога найти непросто.
• Другая система. Вместо двухсистемного замка взяли односистемный или наоборот: в полотне остаётся лишнее отверстие или не хватает нужного.
• Не та сторона. Защёлка не переставляется, а её скос смотрит не туда.
• Нет выхода под тяги. Замок встаёт, а верхний и нижний ригели бездействуют.

Если старый замок уже снят, возьмите его в магазин и приложите к новому планкой к планке: сдвиг ригелей, винтов и оси личинки видно сразу, без линейки.

Когда проще позвать мастера, чем подбирать по образцу

Самый надёжный подбор — со старым замком в руках. Но снять его значит оставить дверь без замка, и это разумно не всегда. Проще позвать меня, если:

• замок на двери единственный и без него дверь до вечера не запереть;
• у двери есть тяги или замок двухсистемный — подбор там сложнее, а ошибка дороже;
• маркировки нет, паспорт давно потерян, а по фото двери модель не определить;
• винты планки не выкручиваются или сорваны, а замок сидит в полотне туго;
• новый замок уже куплен и не встал.

В последнем случае не подпиливайте ригели и планку, не рассверливайте отверстия в полотне и не закрывайте дверь с замком, прихваченным «на пару винтов, просто проверить». Замок без следов установки, с паспортом и в целой коробке обычно можно обменять — условия уточните в магазине. Доработанный напильником уже не примут.

Если ставите сами, сначала проверьте новый замок при открытой двери: ключ работает с обеих сторон, ригели выходят полностью, ручка возвращается сама. Только потом прикройте дверь и медленно поверните ключ; почувствовали упор — остановитесь и посмотрите, что задевает. Где ещё самостоятельная замена обычно идёт не так, я писал в статье замок своими руками.

Замена замка по размеру в Тюмени: как меня вызвать

Подбор я начинаю с фото, и консультация у меня бесплатная. Пришлите в Telegram или MAX четыре снимка: торец двери с выдвинутыми ригелями и приложенной линейкой, внутреннюю сторону с ручкой, окна под ригели в коробке и маркировку на планке, если она есть. По ним скажу, найдётся ли замок под это место, подскажу, что спрашивать в магазине, или подберу замок сам — тогда он оплачивается отдельно от работы.

Замена замка — от 2 000 ₽ за работу и обычно от 20 до 90 минут. Если под старое место подходящего замка нет и полотно придётся готовить под другой корпус, это уже врезка — от 5 000 ₽. Какой случай ваш, выясню до выезда и сразу назову цену; на месте она не меняется, диагностика в неё уже входит.

Приеду сам, без посредников: с замками я работаю больше 10 лет, а дорога по Тюмени обычно занимает 25–40 минут. Звонки принимаю круглосуточно, но замена замка — работа плановая, её удобнее назначить на день: ночью тариф выше. Старый замок сниму, только когда вы подтвердите право на дверь: паспорт с регистрацией, документ о собственности или договор аренды, можно фото. Рассчитаетесь, когда новый замок запрёт дверь на все ригели, — наличными или картой; чек выдаю, гарантия на работы — до 5 лет.